Beiträge von MTGL

Sooo, nach ewigem Warten auf den richtigen Moment habe ich meine Schaltknaufkonsolenbeleuchtung optimiert. Zuvor hatte ich einen 08/15-LED-Streifen darunter geklemmt und an die Tastenbeleuchtung angeschlossen. Vorteil: er dimmt mit dem Rest und ist flexibel. Nachteil: immer noch zu hell (zu faul um ein Poti ranzuklemmen), Lichtfarbe nicht passend.

Also habe ich mir vor Urzeiten die Türbeleuchtung organisiert und gepimpt/verschlimmbessert/zerstört (39010188 und 39010189). Zunächst habe ich die Plastikkappe, die die Steckkontakte schützt entfernt. An die äußeren Pins habe ich jeweils ein wenig Litze angelötet und anschließend die Kabel mit Klebstoff gesichert und auch die Kappe wieder drangepappt. Minus ist der linke Pin, wenn die LED nach oben zeigt. Was der mittlere Pin macht, weiß ich nicht genau. Das könnte mit einer PWM-Regelung zusammenhängen oder er ist einfach Deko. Die LEDs habe ich dann mittels 9V-Block getestet und siehe da: keine kalte Lötstelle.
Danach habe ich den Lichtleiter aus seiner Plastikummantelung entfernt und versucht ihn in Form zu biegen. Dabei sind mir 2 Fehler unterlaufen: Der Lichtleiter funktioniert ohne seine weiße Ummantelung nur noch mäßig und es ist nicht möglich, ihn komplett ringsherum zu legen, da es dann Richtung Zigarettenanzünder klemmt (mein alter LED-Strip hat wohl gerade so mit Gewalt gepasst). Am besten ihr belasst den Lichtleiter in der weißen Plastikummantelung und biegt ihn damit zusammen auf Maß, sonst fällt die Ummantelung beim Biegen ein und ihr bekommt den Lichtleiter nicht mehr rein (Heißluftföhn mit 330°C-Stellung ging bei mir gut, heißes Wasser geht mit sehr viel Geduld, zumindest für den Lichtleiter). Anschließend trennt ihr das überschüssige Material und die Haltenasen ab. Ich brauchte etwa 20 cm halbwegs gerade mit Krümmung am unteren Ende Richtung Zigarettenanzünder und die Biegung mit dem LED-Anschluss. Das alles kann man dann mit ein wenig Gefummel unter die Konsole klemmen und aus meiner Sicht am besten an der Tastenbeleuchtung anschließen (gelb ist plus und schwarz ist Masse, Kabel hängen an der Tastenleiste vor dem Schaltknauf). Demontageanleitungen dazu gibt es hier ja genug. Bittet achtet darauf, dass es dort einige scharfe Kanten gibt. Anbei noch ein paar Bilder als Illustration.

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Du musst doch nur die Teilenummer eingeben.

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Bei meinem Vectra waren sie jahrelang eingerissen und es ist nichts passiert. Den Gutteil der Zeit sind sie mehr oder weniger "auf Block" gedrückt, so dass die Risse keine Rolle spielen. Ich würde sie nur tauschen, wenn sie richtig abgerissen sind.

Die Umstellung war wohl irgendwann Ende 2018 (da hat man nur 3 Jahre gebraucht um einen einfachen Programmierfehler zu beheben) und ging explizit nicht mit einer Hardwareänderung einher. Opel weigert sich nur, die korrigierte Software auf die älteren Astras zu spielen. So zumindest die Aussage eines FOH. Und das finde ich arm. Wenn man dafür eine Pauschale von 20€ nehmen würde, wäre es ja fast noch ok, aber so ist es nur traurig.

Ich habe auch das Problem, dass meine Blinker zu leise sind. Mir konnte bisher kein FOH helfen. Dafür sorgt die PDC für Tinnitus, aber auch da könne man nichts machen. Selbst dass die Einstellung der Warntonlautstärke keinen Effekt hat, ist leider Stand der Technik. Bei neueren Astras soll wohl das zumindest gehen. Warum man dann die Software von älteren Astras nicht updaten kann, ist mir schleierhaft.

Mein BiTurbo zeigt das gleiche konfuse Verhalten. Er brennt auch gern nach mehreren hundert Kilometern Autobahn frei oder direkt nach dem Kaltstart. Leider konnte bisher niemand erklären, warum das so ist. Es gibt dazu hier auch schon einen Thread.

Zitat von IdefixWindhund

Ist es nicht eher anders herum.

Bei weniger Widerstand, muss der Verstärker weniger Leistung auffahren, um die Membranen in Schwingung zu versetzen.

R=U/I also ist I=U/R, d.h. weniger Widerstand bei konstanter Spannung bedeutet mehr Stromfluss.

Die Kraftstoffqualität ist in einigen Ländern wie z.B. in Russland absolut verheerend. Russische Austauschstudenten sagten mir mal, dass sie froh sind, wenn ein Motor bei ihnen in der Region 100.000 km hält, da der Sprit so extrem schwefelhaltig ist, dass es u.a. die Zylinderlaufbahnen zerfrisst. Sie waren dabei sehr von VW überzeugt, weil die das wohl noch am besten aushalten würden.

Eventuell wird der kleinere Motor aus Kostengründen auch schlechter gedämmt und der 136er hat, meines Wissens, einen wasserummantelten Turbolader, den der 110er nicht hat (stand zumindest mal im Opel-Blog). Daraus ergibt sich auch nochmal eine andere Dämpfung der Motorschwingungen.