Beiträge von uli334

Ja, vielen Dank für die Info und die angehängten Dokumente.

Ich zitiere mal eine Passage:

"Wenn eine dieser Bedingungen zutrifft, setzt das System die angestrebte
Ausgangsspannung des Generators auf eine Ladespannung zwischen
13,9-15,5 V, abhängig von dem Batterieladezustand und der geschätzten
Batterietemperatur."

Meine Fragen dazu: Haben alle Astra-K diese Art von Lademanagement und den Stromsensor? Gelten die angegebenen Spannungswerte für Fahrzeuge ohne und mit Start-Stop-System?

Hintergrund: Ich möchte in meinen Astra (ohne Start-Stop-System) eine AGM-Batterie einbauen, weil das Fahrzeug zwischendurch lange Stillstandszeiten hat und AGM-Batterien die realativ weite Entladung besser abkönnen.

In den Spezifikationen von Varta für die Silver Dynamic AGM kann man lesen, dass die Ladespannung nicht über 14,8V liegen soll. Das bezieht sich allerdings auf 20 oder 25 Grad Batterietemperatur. Bei ca. 7 Grad habe ich etwas über 14,9V an der Batterie gemessen. Das könnte durch die Temperaturkompensation gerade noch in Ordnung sein.

Oder kurz gefragt: Kann ich in einen Astra ohne Start-Stop-System eine AGM-Batterie einbauen, ohne das mir das Lademanagement die Batterie durch Überspannung auf die Dauer kaputtmacht?

Bei meinem Astra K CDTI mit 110PS von 2016 habe ich auch den Verdacht, dass die allmählich schwächelt. Hat jemand mal ein paar Stunden nach einer längeren Fahrt die Ruhespannung gemessen? Bei mir sind das ca. 12,2V. Das erscheint mit etwas wenig.

Das Auto hat kein Start-Stop-System und die Ladespannung bei laufendem Motor liegt (zu Beginn?) etwas über 14,9V. Das erscheint mir relativ hoch. Liegen da beim Fahren immer 14,9V an oder wird das weniger, wenn die Batterie wieder voll ist?

Ich habe überlegt eine AGM-Batterie einzubauen, weil das Fahrzeug zwischendurch immer mal 1 bis 2 Wochen steht. Aber die 14,9V sind dafür wohl zu hoch. Haben die Start-Stop-Modelle ein anderes Lademanagement für die Starterbatterie?

Bei 90% Langstrecke bekommst du es wahrscheinlich auch nicht mit. Bei meinem CDTI mit 110PS von 2016 merkt man es daran, dass das Auto im Lerrlauf und bei niedriger Geschwindigkeit klingt, als wäre der Auspuff kaputt.

Ich habe ganz klar festgestellt, dass die (spürbaren) Reinigungsvorgänge im Winter und bei viel Kurzstrecke vermehrt auftreten.

Inzwischen bin ich auch relativ sicher, dass mit Ultimate Diesel (der mir nach einem Werkstattbesuch dringend ans Herz gelegt wurde) wirklich weniger Russ auftritt. (Nein, kann ich nicht beweisen und wollte es auch erst nicht glauben.

Da der Astra seit diesem Sommer nur noch wenig fährt, bekommt er den teuren Diesel. Wenn immer es geht, rollt jetzt der Familien-Zweitwagen (kleines Elektroauto) und mach mehr km als der "Erst-"wagen.

Bei meinem Astra CDTI von 2016 (ohne AdBlue) hatte ich vor zwei Jahren Probleme mit dem Ladedruck-Regelventil. Im Zuge der Fehlersuche wurde auch in den Ansaugtrakt geschaut.

Da gab es jede Menge Rußablagerungen (, die nur über die Abgasrückführung dorthin gelangen können). In der Werkstatt hat man mir damals empfohlen, Aral Premium Diesel zu tanken.

Das habe ich dann zeitweise mal gemacht, dann aber auch wieder normalen Diesel getankt. Bezüglich eines spürbaren Effekts war ich mir nicht sicher.

Seit ca. einem Jahr wird das Auto weniger benutzt und hat zwischendurch längere Standzeiten. Ich habe dann konsequent nur noch den teuren Diesel getankt, weil ich nicht ewig lange den Bio-Anteil

im Tank "lagern" wollte. Ein Nebeneffekt von dem Premium-Diesel ist, dass DPF-Reinigungen sehr viel seltener auftreten, als mit dem normalen Diesel. Vorher hatte ich besonders im Winter alle paar Hundert km

eine DPF-Reinigung bei der der Motor lauter (klingt wie ein Trecker ...) läuft. Ich bin inzwischen relativ sicher, dass mit dem teuren Sprit wirklich weniger Ruß entsteht.

http://www.schwaebische-post.de/1878326/

"Verschlissene Bremsscheiben erkennen" , 5. Punkt

Das hat mir aber auch schon mal ein Mitarbeiter des TÜV gesagt.

Die minimale Bremsscheibendicke ist so kalkuliert, dass die Scheiben noch einen weiteren Satz Beläge "aushalten", wenn die minimale Dicke noch nicht erreicht ist. Wenn also bei einem Grenzwert von 8 mm und aktueller Dicke von 8,4mm neue Beläge montiert werden, kann die Scheibe während der Lebensdauer der Beläge auf unter 8 mm "abnehmen". Aber auch das ist formal noch in Ordnung. Muss natürlich jeder selbst entscheiden .... Wenn die Mindestdicke erreicht ist, dürfen natürlich keine neuen Beläge mehr montiert werden.

Wie schon weiter oben geschrieben gibt es eine Mindestdicke für jede Bremscheibe. Wenn die Mindestdicke noch vorhanden ist, "verträgt" die Bremsscheibe noch neue Bremsbeläge. Auch der TÜV sieht das so. Sicher sind neue Scheiben und Beläge optimal. Faktisch ist es kein Problem, nur die Beläge zu tauschen, wenn die Scheiben noch glatt und nicht zu weit eingelaufen sind. Ich habe bei vor einem Jahr bei ca. 70.000 km vorn und hinten die Beläge gewechselt und werde in ein paar Wochen und dann 25.000 km mehr damit zum TÜV fahren.

Zitat von MuhammadAli

Hat hier jemand Erfahrungen mit dem kompletten Navi auf AliExpress? Soll angeblich Original sein.

Könnte das klappen?

Original neue 8,0 zoll LQ080Y5DZ10 mit kondensator touch screen mit rahmen für Opel Chevrolet auto DVD GPS navigation Auto|Auto-Monitore| - AliExpress

Ich habe mit dem konkreten Teil keine Erfahrung. Sieht auf dem Foto "echt" aus. Bisher gab es auf aliexpress immer nur die "Innereien". Die komplette Einheit mit Gehäuse und Tastenfeld ist wohl relativ neu im Angbot. Manchmal sind solche Sachen nicht wirklich "neu", sondern irgendwo ausgebaut.

Wenn es wirklich funktoniert und auch kommt, ist es das Teil, das man bei Opel für ca. 1000,- Euro bekommt.

Ich habe den Winter über fast durchgehend Aral ulimate Diesel getankt und mir eingebildet, dass die DPF-Reinigungen dann weniger oft (aber trotzdem gefühlt "häufig" auftreten. Im Frühjahr bin ich wieder auf normalen Diesel von Star oder von freien Tankstellen umgestiegen. Ich nehme jetzt das Reinigen praktisch überhaupt nicht mehr wahr. Vermutlich sind es die Außentemperaturen und das Fahrprofil (im Sommer fahre ich mehr weitere Strecken), die den Unterscheid ausmachen.

Da ist nicht "zu wenig Unterdruck im Turbo", sondern der Ladedruck (Überdruck) ist zu niedrig. Ich hatte den Fehler bei meinem 2016er CDTI mit 110 PS auch. Ich habe zuerst auf Verdacht den Ladedrucksensor im Ansaugtrakt getauscht, weil der angezeigte Wert beim Auslesen der Werte aus dem Steuerergerät bei stehendem Motor zu gering war (niedriger als Umgebunsdruck, das ist bei stehendem Motor nicht möglich). Fehler trat aber weiterhin auf.
Ich bin dann zur Vertragswerkstatt gefahren. Dort habe ich letztlich für die Fehlersuche über 500,- Euro bezahlt. Die Werkstatt hat zuerst das Ladedrucksystem auf Dichtigkeit überprüft (i.O.) und ist dann tagelang mit dem Laptop auf dem Beifahrersitz "testgefahren": Keine wirklichen Erkenntnisse, außer das der Fehler sich bei hoher Last (hoher Ladedruckanforderung) reproduzieren ließ. Schließlich haben sie mit meinem Einverständnis "auf Verdacht" das Ladedruck-Regelventil (das aber nicht klar kaputt war) getauscht, danach trat der Fehler nicht mehr auf. Als nächstes wollten sie "auf Verdacht" das (verrußte) AGR-Ventil tauschen...... Insgesamt hat mich der Spaß 700,- Euro gekostet.
Die "Hausnummern-Anzeige" des Ladedrucksensors liegt bei einem Fehler von 20% angeblich noch in der Opel-Toleranz. Man hat als Privatmann keine Chance, an solche Werte heranzukommen, wenn man "niemanden kennt".
Wenn die Sichtkontrolle (Marder, Schlauch ab, etc.) keine Unregelmäßigkeiten ergibt, würde ich heute als erste Maßnahme nur das Regelventil tauschen lassen (sollte unter 200,- Euro kosten).
Oder den Fehler ggf. immer wieder löschen, bis sich ein klareres Bild ergibt...... Ist halt eine Frage der Risiko-Bereitschaft.